Процесс сборки фрезерного станка


• О проекте
• Обратная связь
• Полезные ссылки
• Полезные программы
• Друзья сайта


Последние комментарии

Валерий: Работа с часами реального времени DS3231
http://radiolaba....

Алексей: Работа с часами реального времени DS3231
А в чем вопрос?...




           

Библиотека для AVR





AXLIB Генератор





Помощь сайту


   
				

Процесс сборки фрезерного станка

	
	
	

Дата: 14 Октября 2013. Автор: Алексей

	
	
По многочисленным просьбам трудящихся, я попытаюсь изобразить процесс изготовления и сборки фрезерного станка, который описывал в предыдущей статье. Оговорюсь сразу, разбирать и потом фоткать и собирать мне стало очень лень, так как я его отрегулировал и повторять еще раз не хотелось. Все детали станка я смастерил в 3D моделях. Детали которые требуют изготовления будут серыми, а покупные желтым. Резьбу на ведущих винтах в моделях не будет. Во время прорисовки моей видеокарте поплохело, так что извольте)). Все чертежи и картинки можно скачать в конце статьи.

Ну что, поехали.

Первое что требуется сделать, это станину. Швеллер 10 номер, дрель и метчики. После изготовления станины берем два старых(новых) амортизатора (задние ВАЗ-2108). Вытягиваем штоки до упора и без жалости отпиливаем болгаркой заподлицо. Торцы соответственно обработать на наждаке. (Я надеюсь что Вы являетесь счастливым обладателем токарного станка. К примеру Калибр 400/300 или ему подобный. Иначе дальнейшее чтение бесполезно.) Зажимаем в патрон срезанным концом и сверлим под резьбу М6 отверстие в торце штока глубиной 15 мм. Затем режем резьбу. После нарезки резьбы переворачиваем шток и протачиваем конец для нарезки резьбы М10. Размеры смотрим в чертеже. Теперь берем станину и прикручиваем к ней два штока. Я под штоки клал шайбу, на картинке ее нет, но я рекомендую положить. Снизу тоже подложить шайбу и гровер. Как должно выглядеть смотрим на рисунок ниже.

Рис. 0

Так, теперь приступим к изготовлению регулировочной пластины, подшипниковых опор для силовых винтов и силовой винт. Для этого берем полосу шириной 40мм. И по чертежу изготавливаем деталь. Тоже самое делаем и с опорой (3 шт) и винтом. В чертежах я указал материалы для деталей. Подшипники для опор 22х8х8. Покупал в "Подшипник.ru" по 350 рублей за штуку. Далее собираем все это как на картинке. Болты я использовал М4, М5, М6 повышенной прочности(черные) с внутренним шестигранником. На картинках их нет. Для большего понимания можно поглядывать на фотку из предыдущей статьи.

Рис. 2

Так, идем дальше.
Теперь нужно прикрутить эту сборку к станине как на рисунке ниже, только болты не затягивать.

Рис. 3

Следующим этапом сборки станет изготовление суппорта и направляющих. Также смотрим чертежи и точим, сверлим, пилим )). Далее собираем как на рисунке.

Рис. 4

Теперь самое интересное. Аккуратно вставляем суппорт на направляющие при этом стараемся не повредить резьбу ведущего винта. Должно получится как на рисунке ниже.

Рис. 5

Опять возвращаемся к чертежам и токарному станку. Вытачиваем разрезную гайку. Я точил ее из дюрали Д16Т, но рекомендую заменить на бронзу. Я планирую переделать. После изготовления гайки, накручиваем ее на винт и прикручиваем к суппорту. После вращением винта опускаем суппорт до самого низа. Я надеюсь Вы не затягивали болты крепления направляющих суппорта. Когда суппорт будет в самом низу нужно выровнять суппорт по горизонту и затянуть крепежные болты направляющих. Вертикаль должна встать сама, если конечно Вы выточили одинаковые направляющие по высоте. смотрим на рисунок.

Рис. 6

Из полосы шириной 50мм вырезаем верхнюю опору. Так же глядя в чертежик. Апосля поднимаем суппорт до самого верха, но чуть ниже торцев направляющих. И прикручиваем пластину. Сужающимся концом к стороне мотора. Дабы она потом не задела приводной ремень)). С учетом того что направляющие были затянуты в самом низу, то стало быть штоки должны встать параллельно при подъеме суппорта наверх. Картинка.

Рис. 7

Снова точим, но теперь уже опору винта верхнюю. Подшипник там такой же. Здесь немного отойдем в сторону. Когда-то на курсе "Детали машин" нам говорили что радиальный подшипник при небольших нагрузках может стать радиально-упорным. Вот тут я так и поступил. Резьба винта заканчивается на 1мм ниже опорной проточки под внешнюю обойму подшипника. Отсюда если затягивать верхнюю гайку, то винт подтянет нижний подшипник и исчезнет люфт. Поэтому нижнюю гайку затянуть от души, а верхней регулируем натяг. Теперь как всегда картинка)).

Рис. 8

Ну вот мы и доехали до конца сборки вертикальной подачи. Штурвал я думаю Вам понятно как я делал. Квадрат 10х10, а вот ручку можете точить какую Вам нравится. Мне подошли простые цилиндры с закруглением на конце. Резьба дла накручивания М6.

Ну что же, продолжим. Опять токарка, точим корпус и вал шпинделя. Подшипники я брал 201. Можно купить в автозапчастях. Используют на генераторах ВАЗ передний. Цена от 40 рублей до 100. Я купил самый дорогой(Чешский). И собираем по тому же принципу как и винт. Нижнюю гайку от души, а верхней регулируем зазор. Да вот еще. Резьба М10х1.0 взята не просто так. Гайка с такой резьбой используется где-то в УАЗике. Я точно не помню, но ее легче купить чем точить. Рисунок))

Рис. 9

Прикручиваем к суппорту. Немного лирики. Так как я не имею фрезерного станка, то точное сверление крепежных отверстий довольно сложно получить. Поэтому я делал так. Сначала размечал и кернил точки на суппорте, потом сверлил отверстия. После приставлял точеную деталь и закреплял через центральное отверстие длинным болтом. После тем же сверлом что и сверлил отверстие в суппорте, засверливал в дюрале прямо через отверстия в суппорте. Затем все разбирал, а потом досверливал уже сверлом под резьбу. Ну как-то так)) Вы в праве делать по своему.

Рис. 10

Э... В этом процессе у Вас будем место для размышления. Суппорт мотора. Первое на что нужно обратить внимание, это на используемый мотор. Я склонился к мотору печки ВАЗ-2101. 3000 об/мин, 20 вт. С учетом передаточного отношения 2 я снизил обороты в двое и так же поднял крутящий момент. Для фрезерования пластика и текстолита, которые я обрабатываю чаще всего, достаточно. В планах перейти на мотор от охлаждения двигателя. У меня есть две штуки от первого фокуса. Остались в наследство. Момент на них конечно по боле будет и я думаю сможет грызть дюраль. Поэтому суппорт попробуйте сделать сами под свой мотор. Если же делать как я, то чертежи вам в помощь и вот картинка.

Рис. 11

На предыдущей картинке еще затусовался шкив. Вот его тоже точим по чертежу и до кучи шкив шпинделя. Далее все это собираем. Картинка))

Рис. 12

Если использовать печной мотор, то необходимо срезать одну опору и зачистить на наждаке. Потом второй опорой к суппорту и стянуть хомутом сделанном из шпильки с резьбой М6. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Картинка)))

Суппорт с мотором

Ну здесь ничего сложного, надеваем шкив на вал шпинделя и натягиваем ремень. Ой да, ремень. Я долго думал какой использовать, но на мой взгляд самый оптимальный вариант это опять же от того же Жигуля. Девятка инжектор, поликлиновой ремень. 6 ручьев 745мм длинна. Купить можно где угодно. Далее берем канцелярский нож и новое лезвие. Аккуратно отрезаем вдоль ремня два ручья. Как сие чудо выглядит можно посмотреть на предыдущей фотке.

Рис. 13

Собственно здесь все. Если нужен только сверлильный, то достаточно запитать мотор и надеть патрон на шпиндель. К стати о патроне. Патрон с конусом В10, зажимает от 0,6 до 6мм. Это то что нужно для зажатие твердосплавных фрез и сверел с хвостовиком 3мм. В торце вала шпинделя нарезана резьба М6 как раз для натягивания патрона на конус. Я не люблю стучать по инструменту, поэтому такая вот конструкция. Раскручиваем патрон до упора, та чтобы раствор кулачков был максимален. Надеваем патрон на конус. Берем длинный болт или шпильку с резьбой М6 и вкручиваем в вал. Дальше через шайбу накручиваем на болт(заранее) или шпильку гайку и удерживая вал за шкив затягиваем гайку. Патрон сядет так что потом снять будет трудно. Сразу отвечу на вопрос, почему конус, а не резьба. Резьба даст биение, а конус точится вместе с посадкой под подшипник не снимая с патрона. Для тех кто решил продолжить и собрать фрезер. Из 50-го уголка делаем опоры для продольных направляющих и прикручиваем к станине.
Картинка))

Рис. 14

Лирика по поводу направляющих. Как я уже говорил, стоимость нового амортизатора сравнима со стоимостью направляющей со втулкой. Направляющие 16мм, втулки и опоры я покупал здесь "duxe.ru". Прикручиваем это добро как на картинке. Я не стал рисовать опоры направляющих.

Рис. 15

Далее из 32-го уголка делаем опоры для поперечной салазки. Картинка))

Рис. 16

Что-то я притомился писать, пойду хлебну кофейку. Продолжим. Далее из полосы 50мм шириной делаем опорную площадку для поперечных втулок. Она просто подсовывается под 32-е уголки, а сверху ставятся втулки. Затягивать болты не надо, так как надо будет отрегулировать перпендикулярность. Для того чтобы была понятна моя абра-кадабра я одну из втулок сдвинул. Под уголками стало видно опорную пластину.То что отверстия частично попали под уголок это ерунда. При выставлении опор продольных направляющих нужно учесть этот момент.

Рис. 17

Теперь крепим через опоры уголки стола к направляющим.

Рис. 18

Далее из 50-го уголка вырезаем фартук. Крепим его к станине как на картинке.

Рис. 19

Далее интереснее. Из 32 уголка делаем торцевую опору для продольного винта. Точим сам винт по образу и подобию вертикального, только задний конец без резьбы. Он войдет в отверстие опоры. На фартук прикручиваем опору винта с винтом и подшипником. Эх, совсем забыл про гайку. Разрезную гайку делал как и вертикальную, только резьба не по оси, а перпендикулярно оси вращения. Крепежные отверстия делал два. Один в мясо, а другой в разрезанную часть. В пластине которая под уголками поперечной салазки сверлим ответные два отверстия. Одна для крепления гайки в мясо, а другой подтянув сжимаем гайку. Резьба соответственно нарезана в нижней половине, а в верхней отверстие чтобы болт проходил легко. Ну или как я уже говорил, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Это гайка.

Гайка

А это ее болты вид сверху. Один держит, а другой при затяжке поджимает резьбу.

Болты

А вот тоже но без масла и в 3D))

Рис. 20

С поперечной подачей немного по сложнее. Тут я гайку крепил на уголок установленный между втулками. Идея если честно не очень. Поэтому я ее описывать не буду, даю писТчу на размышление. Если у кого возникнут идеи, я с удовольствием выслушаю. Ну и как всегда картинка.

Рис. 21

Ну и на по следок крепим пять стержней на стол. Делал их из квадрата 10х10.

Рис. 22

Ну вот вроде и все. Если что пропустил, то пропустил)) Если будут вопросы или предложения, принимаю в любом виде.

Архивчик со всем этим барахлом. Оговорюсь сразу, чертежи скорее эскизы, на ГОСТ не тянут. Так что не пинать!!!



Берекет    21.10.13

Добрый вечер Алексей! Меня зовут Берекет. Пишу из Казахстана. У меня возникла идея мониторинга температуры дома в моем родном городе. (сейчас я проживаю в другом городе, Атырау). С детства люблю электронику прочитал Вашу замечательную статью "Как я начинал программировать микроконтроллеры AVR". Спасибо большое за такие статьи. Теперь хотел начинать собрать эту схему но проблемы с программной частью. Если бы Вы могли мне помочь в этом я был бы очень благодарен Вам, и конечно готов заплатить за Ваш труд. Пожалуйста ответьте мне, ко

Алексей    21.10.13

А какие проблемы по программной части. Если можно, то по конкретнее в чем трудность. И давайте переедем с этим вопросом на форум.




Чтобы вставить ссылку используйте форму вида[url]http://www.адрес.ru[/url][text]текст ссылки[/text]
Чтобы вставить код используйте форму вида[code]код[/code]

Имя:   





  








Вверх


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика